Dress 洋裝的問題，透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列推薦必買和特價產品懶人包

製衣(增補新版)

為了解決Dress 洋裝的問題，作者山本耀司,宮智泉 這樣論述：

即使一根線，也要注入生命。——山本耀司 時裝界一代宗師 山本耀司 溫情、坦誠的回憶錄 從母親的背影，娓娓道出他用生命交換製衣機會的精采人生 透過100個質問，揭開他私領域與工作中鮮為人知的一面 母親私藏照片+攤在陽光下的百問百答＝走入山本耀司的世界直視製衣魂 本書收錄近五十幅珍貴照片，全書日本製紙。 書衣、書腰及扉頁為日本竹尾NT RASHA漆黑（shikkoku）美術紙，網版印刷。 內封採用日本竹尾アラベール，質地細膩、觸感柔和的非塗佈印刷紙。設計師山本耀司標誌型簽名打凹。 增補新版加入第三章「由手而生的靈魂」，進一步吐露大師近年來持續堅持製衣理念的心境。

以反時尚、拋棄性別概念及融合日本傳統服裝元素等前衛風格著稱的國際知名時尚設計師——山本耀司，是八○年代和川久保玲一起進入法國時裝界的日本先鋒派人物，在歷經近半世界的服裝設計職涯中，不斷為世界帶來衝擊。在《製衣》一書中，他將一路走來的成長歷程、創作源頭、生活點滴及製衣哲學，做了最真實的呈現，最深刻的剖析—— 母親的身影、父親的缺席埋下製衣的種子 一歲時父親被徵召，從此沒再返家，由開設洋裝店的母親獨自將他撫養長大，日夜縫製衣裳的母親背影，是山本耀司成長過程中最常見也最令他動容的畫面，他獨到的從「背面開始設計」的製衣法也緣自於此。 為了讓母親安心，從小愛畫畫的他捨棄東京藝術大學，進入慶應義

塾大學法學部，畢業後對未來感到迷惘，在母親的要求下，進入文化服裝學院就讀。1969年獲得服裝設計新人大獎「裝苑賞」及「遠藤賞」，到巴黎見習一年，那段時間他目擊高級訂製服時代的結束，回國後到母親店裡幫忙，並醞釀實踐品牌設計衣的夢想。1972年創立工作室「Y’s株式會社」，五年後在東京舉辦第一場時裝秀，1981年推出主要品牌「Yohji Yamamoto」，並前進巴黎時裝週，一鳴驚人，自此開始活躍於國際舞台。  山本耀司回顧一生時說，如果父親還在世的話，或許就不會有今天的他了。   不斷反向創新，顛覆西方的設計思維 山本耀司認為崩壞者才有美感，因此一反西方服裝設計強調女性曲線的主流思維，並從

日本傳統服飾汲取靈感，將和服上常見的懸垂、包纏、層疊、大面積覆蓋等特色應用於設計上，完全遮蔽女性的身體線條。「我希望能讓女性穿上男性的服裝……透過大衣保護、遮蔽女性身體，對我來說有某種意義。我想保護女性免於某些事物的侵擾──或許是男性的眼光或冷風。」 他的女裝設計概念顛覆了當時西方時裝界對設計應有樣式的主流想像，開創出一股新潮流，並對日後此領域的發展方向產生了巨大的影響。 頭一次參加巴黎時裝周之後，山本耀司就對西方服飾的規則進行各種解構，像是在衣服上挖洞、把衣襬剪地破爛不堪，或是模特兒不擺站定位姿勢直接走回後台等等。他說儘管被稱為「maestro 」，當作權威一般地對待，仍然想打破自己的名

聲與評價，「我想與眾人的期待唱反調。不這麼做的話，努力就失去意義，無法繼續前進。」   何謂美服？製衣之道？ 山本耀司認為時尚設計師是一種表現出某個瞬間，或是對未來還無法化為文字的想法、感受與預測的行業。用法文表達，就是「ici et maintenant」──這裡、當下──最重要。 服裝設計的源頭是從「和布對話」開始，布是活的，設計師要透過「touch手感」來思考它的輕重、垂墜感。而準備離去的女性背影對他來說是很有衝擊性的，沒有比那更迷人的姿態。因此他很重視背面，所有的設計都是「先後再前」，也講究剪裁與布料的動感，為的就是追求身體移動時留下剪影的瞬間之美。 另外山本耀司一定會在身體與

衣服間安插微妙的空氣感，衣服一定有「空隙」，就像是字裡行間的空隙感、音樂的節奏感。這也是日本特有的美學。 設計圖是產品產出的重要依據，山本耀司表示他從某個階段起就不再畫具體的設計稿了，而是用「關鍵字」將設計概念傳達給工作團隊，每次的服裝發表會，就是關鍵字具象化的初次實驗。 生平第一次，毫無隱藏的真情告白 本書第二部是山本耀司「100個質問」的專訪實錄，毫無禁忌的提問與毫不保留的回答，讓他感覺像被人脫光了衣服，也讓人見識到大師的日常性和真實面。山本耀司說： 「我不用智慧型手機，因為沒有按鍵按下去的觸感；超討厭買東，花錢會讓我感覺很不好意思，但常去便利店買菸、電池和口香糖等。喜歡抽Hi-

lite，從一包只要七十日圓就開始抽到現在，像老朋友了。 喜歡的季節是秋天；最喜歡的英文單字是：『Fragile，脆弱』；討厭被人指手畫腳，討厭約定，也討厭無用的溫柔；覺得能接受自己的失敗、隨時都可犧牲性命的男性最帥。 喜歡像學生宿舍一樣的房間，目前的家就只有一室一廳，在床上什麼都可以做的狀態是最放鬆的。從電腦、CD隨身聽到各種需要用到的東西都伸手可得，是最理想的生活方式。而且只要一天時間就可以搬家，住煩了隨時都可以到別處去。 第一次縫製衣服是小學四年級時，做了一件四角褲；基本上只穿自家設計的衣服，女兒曾買了一件好穿的褲子送我，沒想到竟然是Comme des Garçon的！ 近160

公分、結實、有胸、細腰，合穿越南民俗女裝『aosai』的女子，是我認為的理想身材；最感謝剪得一頭很有平衡感短髮的模特兒。 我用有『anti-dress-up』（反盛裝）意味的『Dress down』（低調著裝）來形容自己的衣服；拉鏈是單純用來穿、脫衣服的道具，所以盡量不使用；鈕釦本身沒什麼，鑲在哪裡比較重要，可以是單純的裝飾，也可以是關鍵性鈕釦。 我把衣服設計得像公事包一樣，所以出門完全不帶包，現金、筆記本，甚至登機證都放在上衣口袋裡；聽音樂，但絕不在車上聽，也不挑歌手，手邊有什麼就聽什麼。  如果要我給想成為服裝設計師的人一句話，那就是：『就算要以生命換取機會，你也想製作服裝嗎？』……

」   書中還記載了他和導演溫德斯及北野武、前衛女性舞蹈家碧娜‧鮑許、劇作家華格納等人的相知相惜。自小沉迷於俄國文學的山本耀司，四十多歲時與坂口安吾的作品相遇，特別喜歡能重擊他靈魂深處的〈日本文化之我見〉與〈墮落論〉，甚至跑去遊說坂口的夫人讓他將這兩篇文章翻譯成英文。直到今日，他還不時重讀〈墮落論〉，連出國都要帶著。 儘管2008年金融海嘯時公司一度瀕臨破產，山本耀司仍一本初衷往前行：「我之所以會持續製作衣裝，也許就像是與好萊塢對抗的獨立電影導演，不是為了創造出票房狂賣的大片。這種導演的作品尖銳，能使人思考人生、人類存在的意義，使人折服。在時尚的世界，也需要有人達到這種功能。」  

Dress 洋裝進入發燒排行的影片

服裝造形以3D列印技術在成衣設計之應用

為了解決Dress 洋裝的問題，作者王彥熙 這樣論述：

探討服裝設計者在精神象徵下的造形詮釋，是如何運用「3D列印技術」保有類工藝細節的造形呈現，將在本文中進行研究與服裝設計應用。不論是成衣品牌服裝設計師或個人服裝工作室，設計師透過雕塑性的美學表現，回歸設計者的創作角度，在伸展台上的「服裝造形設計」最終是設計師的一種精神象徵。但回歸到所有成衣市場最終的基本設計需求前，這如此龐大的開發費用皆非一般中小型設計師品牌能負擔的起。以商業平衡支出考量，從創作開發到耗時耗工的製作成本，也將都反應在高額的訂製價格上。而服裝產業在科技化時代的今天，數位造形已在服裝設計開啟許多的創新運用。本論文將透過文創產業和科技之間的協作與實踐，進行「3D列印技術」在服裝成衣的

研究與應用。數位造形在服裝造形設計的價值中，它不代表失去精緻度，也不代表被電腦替代，更不表示科技可取代傳統，而是將此技術視為創作者手腦的延伸。融合「科技的美」與「人工的美」，以傳統工藝知識作為基礎，開發造形相關設計元素，重新找尋在服裝設計領域中不受拘束的造形設計。3D列印技術省去大量的工時人力以符合經濟效益，並又能兼具類工藝的精緻細節作為成衣設計的造形表現基礎為本研究之目的。

Marimekko: The Art of Printmaking芬蘭國寶品牌Marimekko70周年限定：印花藝術

為了解決Dress 洋裝的問題，作者Marimekko,Borelli-Persson, Laird 這樣論述：

　　★芬蘭國寶級設計師品牌 　　★Marimekko70周年限定官方畫冊 　　★收錄100張最具代表的印花設計，包含許多未發表設計圖像 　　★70周年限定新款Suur Unikko罌粟花布面封面   　　1951年由Armi Ratia所創立的Marimekko以鮮明的印花藝術與獨特色彩風靡全球，Marimekko是芬蘭語「女性的裙子」，透過充滿活力的色彩與抽象圖案的裙子，讓女性透過大膽的服裝來勇敢表達自我。而標誌性罌粟花更是辨識度最高的圖案，見花如見品牌。時至今日，Marimekko不僅成為時尚的象徵，也成為一種生活方式，並且將時裝、包包、配飾與家飾品結合，向世界訴說愉悅的生活態度。   　

　今年適逢Marimekko誕生70周年，推出一連串以”The Art of Printmaking”為核心的慶祝活動。其中品牌便與英國著名藝術圖書出版社Thames & Hudson合作推出一本限量畫冊《Marimekko: The Art of Printmaking》，訴說這個享譽全球的生活風格設計品牌，創造經典設計的背後故事。   　　書中收錄珍貴的檔案照片與品牌多年來的廣告影像，紀錄每個系列的創意點滴。更分享標誌性的設計背後，深入了解位在芬蘭赫爾辛基的印刷工廠，如何堆疊出印刷設計的靈魂與創造出豐富的印花圖案資料庫。   　　圖錄包含100款Marimekko最具代表的作品，包含經典的

罌粟花圖案：引領粉絲們看到經典印花的製作工藝、多元的印花版本與配色；透過顏色試驗與印花台，探索最初的構想演化成一件洋裝的完整過程。讀者也能一窺Marimekko如何與設計師合作，從他們素描本上的圖樣到最終的印花，探索布料製作的無限可能：從網版印刷到數位印刷，共同將紙上的設計化作真實的作品。   　　《Marimekko :The Art of Printmaking》布面精裝畫冊共272頁，400張照片，由《VOGUE》歷史檔案編輯Laird Borelli-Persson撰文，帶領讀者看到Marimekko成功的傳奇故事，絕對是熱愛印花圖案與時尚設計粉絲們獨一無二的年度收藏。 　　Finni

sh for ‘Mary’s dress’, Marimekko was founded in 1951 by Armi Ratia. Going against the restrictive fashion of the period, it produced flowing dresses in abstract patterns and vibrant colours, which remain the house’s signature to this day. Over the last eight decades, Marimekko's artists have created

some 3,500 designs, which have graced clothing, bags, accessories, ceramics, bedding, fabric, and more. 　　Blending archival photographs and advertisements with modern campaign imagery as well as newly commissioned photography, Marimekko: The Art of Printmaking tells the story of the house’s most i

conic designs. Four distinct sections guide the reader through the Marimekko philosophy and lifestyle, via its factory in Herttoniemi, where fabrics have been created from the very beginning, on to a rich sourcebook of pattern and finally to the brand’s ultra-sustainable, super-creative future. 　　I

n ‘Art of Printmaking’, follow the making of the iconic Unikko (poppy) print, its multiple variants and colourways, and discover how an initial idea evolves from sketch to dress, through colour trials and printing table. Learn Marimekko’s unique ‘Language of Pattern’, through in-depth explorations o

f its iconic patterns, interspersed with the themes – floral, minimalistic, architectural – that make up Marimekko’s vivid lexicon. In ‘Making Marimekko’ and ‘Marimekko Next’, discover the past, present, and future of this creative powerhouse, in the voices of its own creative talents. Dive into the

exhilarating tale of Marimekko’s success and an unstoppable whirlwind of breath-taking imagery.

從轉變中的服裝儀容規範探討學生身體規訓與反抗

為了解決Dress 洋裝的問題，作者林億昕 這樣論述：

2005年、2016年、2020年，中央宣布服裝儀容規範解禁，分別是重申髮禁解除：學生髮式為基本人權範圍、不得以服裝儀容規範作為處罰依據、服裝儀容規範訂立需落實民主原則，在中央以法規命令之力鬆綁規範的背景底下，服裝儀容規範一直是學生在校園裡的身體戰爭，規範歷經調整及轉變，學生的衝撞及反抗卻也不曾止息，本文以傅柯身體規訓與反抗的權力觀點，透過實證研究的方式，訪談1960年代以降，不同世代的學生和不同時期在學校任職的管理者，梳理規範轉變的過程，探討不同世代的學生身體規訓，以及學生採取的反抗策略。研究發現規範轉變中的身體規訓與國家發展歷程相關，過去國家處於戰時狀態，推動軍國民教育，服儀規範是「單一

、同質」的身體規訓，隨著民主化的歷程，對國家有益的身體不再是「整齊劃一」的肉體，而是「多元、勇於表達、達到共識」的肉體，中央將規範制定的權限下放各校，進一步要求不得將作為處罰依據，制定服儀規範訂定的原則。此外，學生對服裝儀容規範的想法在隨著時代的演進而有異同之處，無論何時都有學生認為制服不合身、不好看進而修改，1980年代受整體經濟環境提升及流行趨勢影響，制服款式被認為是古板、落伍的，學生於是訂製新潮造型，在2000年後，學生對制服的不滿不再只是外觀，還有正當性及舒適度，2014年後形成服儀抗爭運動及制服、運動服、便服混搭的穿法。在訪談管理者時發現，管理者會因其位置面臨的壓力而採取不同的管理方

針，在擔任生教組長及導師時對服裝儀容規範的態度不同，各導師則因為班級經營的風格而有執行程度的差別，整體上管理者在規範轉變時未感受劇烈衝擊，因規範在教育現場轉變的過程是漸進、日常的，改變發生的節點在於師生互動模式，但各校會因地區和學校定位在規範轉變上有不同的進程，若管理者轉調他校，便會因校風差異而對規範轉變感到適應不良，最後管理者雖調整了觀念，仍擔心未來在學校安全管理上會面臨的挑戰。